Продолжение.... скоро завершение проекта!!!

предварительное испытание на протечку...

ждите окончания проекта!

 Итак, как же грамотно собрать СВО в домашних условиях? Читайте до конца!!!
 Ничего нового из практики я не расскажу, так как пока нет реально сделанной водяной системы. А поделюсь я теоретической выжимкой из найденного в интернете и учебниках физики. 
 Да, сразу поясняю – не принимайте написанное близко к сердцу, если балуетесь старенькими amd, позапрошлогодними пентюхами и видеокартами дешевле 100$. Любая собранная неважно из чего водянка охладит это старьё с двукратным запасом. Думать головой надо при рассеиваемой мощности от 100Вт.

 Эти загадочные сёстры – теплопроводность и теплоёмкость 

 99.9% юзверов уверены: чем больше – тем лучше, и с пеной у рта обсуждают, чего бы им сегодня залить внутрь. Часто встаёт вопрос о стратегических жидкостях – разных спиртах, так что полагаться на общественное мнение не будем :) У воды вроде как оба теплопараметра на высоте, так что и нечего и думать. Так? 
 Ставим задачу: ядро 3х3 см выделяет 75 Ватт тепла. Надо найти способ отвода энергии жидкостным агентом. Без водоблока никуда не деться, совершать омовения прохладной водичкой современным процессорам пока строго запрещается. Медный водоблок (теплопроводность ~400 Вт/м*К) быстро прогревается и готов к водным процедурам. Воду – в студию! 

 МИФ: Чем больше водоблок, тем лучше он охлаждает. 

 Медь, конечно, хороший теплопроводник, но водоблок прогреется полностью только при отсутствии воды. Он станет хреновеньким радиатором, а потом услышит предсмертные стоны пышущего недетским жаром процессора. В нормальном состоянии 3-5мм медного основания прогреются довольно быстро, но максимально тепловое пятно будет 3 на 3 сантиметра. Края водоблока в грамотной работающей системе остаются при комнатной температуре. 

 МИФ: У воды большая теплоёмкость и теплопроводность, значит это круто. 

 Теплоёмкость воды 4200 Дж/кг*К, теплопроводность 0,44 Вт/м*К . Теплопроводность меди, к слову, больше 400 тех же попугаев (уже тревожный звоночек). Известная со школы формула Q = C M dT не даёт покоя водяным кулибиным. Вкачаем в один кубик воды 75 джоулей тепла при разности температур 50 градусов – его температура повысится на полтора десятка градусов. Вода даже не вскипела! Значит, прокачивая кубик в секунду (3.6 литра в час), можно спокойно охлаждать топовые камни, а те кто гонится за тысячелитровыми насосами – просто идиоты? 
 НЕ-А! Школьная формула верна для стационарного процесса. Вкачаем в кубик меди 75 джоулей тепла, и бросим его в один кубик воды в вакууме (мысленно :). Через бесконечное время сожительства они придут в тепловой баланс и школьная формула заработает. Но это, сынок, фантастика. Объективная реальность больно бьёт по голове талмудом "Термодинамика жидкостей" вкупе с "Методами математической физики". 
 ОК, берём другую задачу. Кубик жидкости "стоит" в силовом поле над медным кубиком-лампочкой. Включаем лампочку на 75 ватт. Какое будет распределение температуры через секунду? Томик ММФ наводит нас на уравнение теплопроводности dT/dt = a2 d2T/dx2 с некими граничными условиями. Пропуская математику, получаем оценку для верхней грани водяного кубика – плюс 0.2 градуса. То есть за секунду сантиметровый слой воды не провёл почти никакого тепла! Замечу, что даже такая грубая оценка указывает на хорошее прогревание лишь ничтожного слоя воды, порядка пары миллиметров. Почему? Потому что у воды ничтожная теплопроводность по сравнению с твёрдыми телами, и довольно высокая теплоёмкость. 

 На пальцах: разбиваем весь кубик воды на тонкие слои (кстати, хорошее приближение ламинарного потока, о вреде которого ниже!). Первый слой получил ударную дозу в 75 ватт при разности температур 50 градусов. Второй слой через некоторое время получил 70 ватт при разности 45 градусов (между ним и первым слоем). Десятый слой ждал-ждал, но не получил ничего, и тихонько плачет от обиды. Остальные, громко матерясь, идут бить морду Чубайсу. А виновата вода, которая плохо проводит тепло, да ещё и зажимает его в своей бездонной теплоёмкости. И если второе в принципе не так и плохо (мы же отводим тепло от водоблока), то первое удручает. 

 Выход прост в своей гениальности: надо помочь воде! Вспоминаем школьную физику – теплоперенос бывает трёх видов: теплопередача, конвекция и излучение. По третьему пункту сразу – вам здесь не Фолаут! Первый мы уже попробовали, спасибо, больше не хотим. Конвекция в подогревающейся воде под действием броуновского движения, силы Архимеда и воли Космического Разума конечно есть, но... Но хватит ныть, надо работать. Или искать, кого бы запрячь. О! Насос обыкновенный, одна штука. Заливаем, подключаем – и о чудо, скорость теплопереноса на уровне лучших сортов меди! 

 МЫСЛЯ: Насос – не игрушка, а жестокая необходимость компенсировать мизерную теплопроводность воды механическим переносом рабочего теплоносителя.

 Причём нам подойдёт не любой насос, а только сравнительно мощный, дающий намного больше кубика в секунду при сечении трубки 1 см2. Потому что, вспоминая сказку про слои, первый-то получил 75 ватт, съел 5, а вот куда он отдал ещё 70 – это вопрос тёмный. Какую-то часть он мог и отразить обратно на водоблок, потому что резко насытился до температуры процессора, и, согласно сакраментальному правилу dT, теплообмен прекратился. Правда, правила уже не банального Q=CMdT, а закона Фурье для теплообмена, но смысл тот же, от dT не убежать. Надо крайне оперативненько этот буржуйский первый слой вытеснить холодным с помощью насоса. 

 МЫСЛЯ: Для любого данного конкретного водоблока теплоотвод прямо пропорционален скорости жидкости. 

 Строго говоря, это не совсем так, но детали всплывут позже. Ещё замечание – идеальным выбором был бы твёрдый теплоагент. Вспоминаете недавние новости о супер-теплопроводящих сплавах? Будущее "водянки"? Впрочем, я отвлёкся. 
 Для желающих проверить это всё не на школьном уровне, даю наводку – нестационарное однородное уравнение теплопроводности для гидродинамики, случай постоянной скорости, граничное условие на производную со стороны потока тепла. Если руки дойдут поставить Maple, то попробую поделиться выкладками. В принципе, в любом учебнике по ММФ есть решение этой задачи в общем виде. Оценки получаются примерно теми же, что и в простейшем случае статичного кубика – от силы миллиметр теплового слоя. 

 Какие у нас альтернативы? Почти никаких! Вода плоха, но остальное ещё хуже. Ртуть? Жизнь дороже высокотехнологичного куска кремния. Жидкий натрий ... Покажите мне насос для 0.01 атмосферы, качающий жидкий натрий по титаново-платиновым трубам и водоблокам. Остальные дадут пару процентов улучшения ценой невероятного гемора с химикатами и давлением. Так что берём дистиллированную воду и не мучаемся. Почему дистиллированную – не знаю, никаких научных, а не высосанных из пальца, доказательств нет. Разве что отложений солей, да живчиков в трубах не будет :) 

 МИФ: Любой радиатор со свалки будет служить нашим кремниевым друзьям верой и правдой 

 Популярное мнение, основанное на школьной задаче про обратные процессы. Там водоблок отдаёт, вода принимает. Здесь вода отдаёт, радиатор принимает. Главное, чтоб размера хватило, тогда насосик помощнее – и вперёд к новым гигагерцам. Ведь чем больше скорость – тем лучше теплообмен ... Если места не жалко, и ржавый медный антикварный монстр поселился рядом с компом, то не и парьтесь. Но для маленьких радиаторов наступают тяжёлые времена. Увеличив поток в системе, мы отобрали 75 ватт у камня ... и вернули ему же. Радиатор рассеял только половину. Снизили поток – радиатор заработал, но процессор задохнулся и мамка его вырубила. Как же так, ведь физика не врёт! И там и там тот же процесс теплообмена... НЕТ! 

 Зрим в корень: 
 Процессор выдаёт 75 ватт водоблоку через теплопередачу 
 Водоблок попробовал выдать поверхности воды 75 ватт через теплопередачу 
 Вода попробовала 75 ватт принять, аккумулировать и донести до радиатора через конвекцию, теплопередача в самой воде пренебрежимо мала 
 Радиатор отобрал у воды немного тепла через теплопередачу 
 Радиатор разогнал тепло по своим листам – теплопередача 
 Воздух, гонимый кулером, изъял у радиатора тепло с помощью конвекции

 Как 3 не равно 4, так и теплопередача – не то же самое, что и конвекция. Вот где собака порылась – существенно разные физические процессы, да и ещё при существенно разных условиях. Камень и водоблок – горячие парни, активные элементы, выдающие 75 джоулей энергии каждую секунду, и норовящих дойти до точки кипения и сделать компьютеру бобо. Радиатор – большой и пассивный, приводимый кулером к комнатной температуре. Фактически, при нормальной работе водянки, радиатор – это термостат с постоянной комнатной температурой. Процессор – активный элемент, да к тому же именно его температуру мы понижаем (если ещё не забыли это в потоке моего сознания :). По-научному: имеем разные граничные условия, "сильное" условие на производную (поток тепла) на маленькой площади теплового пятна в случае процессора, и "слабое" условие на термостатичность радиатора по большой длине трубок внутри него. Хотя уравнение несомненно одно и тоже – физика не врёт, но вот решения прямо противоположные. 

 Опять же, на пальцах – учитываем dT. Между водоблоком и поверхностным слоем воды разница большая, порядка 30 градусов в непрогретой системе. При работе нормальной системы водичка теплее комнатной ну максимум на градус, т.е. dT возле радиатора на порядок меньше, чем у процессора. Ещё замечание – в пункте 2 мы радовались высокой теплоёмкости воды. Теперь настало трудное время расплаты – вода неохотно делится добычей (вот здесь с хорошей точностью работает Q=CMdT, а точнее чуть более громоздкое уравнение теплового баланса), в отличие от меди.

 Вот выход из положения-многоканальный радиатор:

многоканальный (слева), одноканальный (справа)

 На данном рисунке у многоканального радиатора 12 каналов, соответственно при одинаковом сечение трубок скорость потока жидкости снизится в 12 раз, и соответственно у воды будет в 12 раз больше времени отдать тепло радиатору (а как мы знаем вода неохотно расстаётся с теплом) и соответственно этот радиатор будет в n-раз эффективнее одноканального, у которого постоянная скорость потока воды.

 Нельзя недооценивать вентилятор на радиаторе. Он не охлаждает радиатор! Нормальный радиатор и без вентилятора будет тёпленьким, не более. Вентилятор приводит радиатор к минимальной температуре, тем самым повышая КПД всей системы охлаждения, а именно – делая максимальной разницу температур в системе, между процессором и забортным воздухом. Ведь чем сильнее охлаждается процессор, тем хуже работает водянка – баланс, батенька, баланс. Эстетствующим дебилам предлагаю улучшать охлаждение процессора повышая его температуру, ну а мы пойдём другим путём :) 

 ВЫВОД: Качать надо больше, качать надо сильнее. И дуть надо больше, дуть надо сильнее. А будет ли толк – читаем дальше :) 

 Ещё замечание – данный конкретный водоблок абсолютно одинаково ведёт себя при разной нагрузке, от 10 до 150 Вт. Так что никакого бонуса в охлаждении от перехода к менее мощным процессорам не будет. 

 Качаем дальше 
 4 литра в час нам маловата будет! Хотим побольше, побольше – целую тыщу! И прям как на заказ – любая рыбья помпа, если не тысячу, то пару сотен уж точно прокачает. Вот только ехидный вопросец – куда? Ответ простой – вниз. А вверх – уже не тыщу. И даже не девятьсот. А если шланг прицепить, да и его поднять на пару метров, то германоподданный Eheim поднапряжётся и выдаст за час литров 50, а изделие дядюшки Ляо может быть выдавит аж целых 5 литров. 

 МИФ: Цифрам можно верить 

 Можно! Но не тем, что написаны на заборе. И не тем, что "добрый китаец" забавными иероглифами намалевал на коробочке от помпы. Любой нормальный производитель даёт в datashit насоса кривую P/Q – падение производительности при разном гидросопротивлении. А потом народ удивляется, почему же их крутой Eheim 1250 не лучше народного 1048. Таким образом, утверждение предыдущей главы о бонусе в скорости потока остаётся абсолютно верным. Но вот сможет ли насос его обеспечить – вопрос непростой, и требующий расчётов. Либо перестраховаться и купить мощный шумный дачный монстр. За что мы тогда боролись? 

 МЫСЛЯ: Баланс во всём – вот девиз грамотного моддера и к водянке он применим на все 100%. 

 Гидросопротивление системы – чистое зло, его надо снижать всеми доступными методами. Из простейших – гладкие соединения штуцеров и фиттингов, хорошие трубки минимально возможной длины (лучшие – медицинские, минимум трения плюс гарантированная механическая и тепловая стойкость), плавный канал радиатора, грамотные Y-коннекторы в системе, отсутствие переходов с 10мм на 5мм каналы и наоборот. Если водоблоков несколько, то надо учитывать обратное давление в Y-соединениях – именно поэтому лучше подключать CPU к одной ветке, а чипсет вместе с GPU к другой, чтоб было примерно одинаковое сопротивление (обычно у чипсета небольшой "проходной" водоблок). Сложнее с сопротивлением водоблоков, но это вопрос отдельный. Насчёт труб хочу заметить, что дешёвый материал даёт до 10% потерь потока, что не так и мало. А учитывая, что эти 10% мощности уходят в тепло и греют воду – однозначно бороться и искать, найти и переделать. 

 МЫСЛЯ: Простой поток водички над тепловой поверхностью недостаточно эффективен.

 Вполне логично, что гидросопротивление повышается из-за хитрого пути воды в водоблоке. А без хитрого пути в этой жизни никуда. Помните выводы первой части – что нагревается только приграничный слой воды. Очевидное решение – вода должна перемешиваться. Естественный метод – турбулентность. В физике она характеризуется числом Рейнольдса. Для сантиметрового сечения при 30 градусах и потоке 50 л/час оценка R даёт 1737 единиц. Считается, что турбулентность начинается с двух тысяч. Получается, что естественного перемешивания воды недостаточно. Даже для лабиринтного водоблока поток будет низкотурбулентным, особенно в интересующей нас приграничной части. Методов решения масса – травление внутренней поверхности кислотой, создание механических неровностей, впрыск воды вертикально над тепловым пятном. Но самый эффективный конечно же создание водоблока сложной формы, с хорошим перемешиванием придонных слоёв (скоро лето ... пора на рыбалку :). Судя по обзорам чужих водоблоков, недостаточно всего лишь делать ребристое дно, а точечные дефекты вообще почти бесполезны. Лучшее решение – монолитная конструкция с небольшими выступающими "турбуляторами". Главное, что надо помнить – сложность и высокое гидросопротивление совсем не гарантируют высокую эффективность. И второе замечание – не стоит надеяться на "эффект радиатора" и делать высоченные штыри или листья. Здесь другая физика, и прибавка в эффективности от этой лишней поверхности будет мизерной. 

 Что в танке главное? 
 Из первой части статьи стало понятно, что от радиатора требуется высокая площадь контакта с водой, низкая скорость теплоносителя и низкое гидросопротивление тоже неплохо.

медный радиатор от ВАЗ 2108(моддинг by ModdingZone Customs)

 Идеальный вариант по цене и производительности-медный радиатор отопителя от ВАЗ 2108 (цена в магазине 1000 рублей, ну или около того), плоскотрубный – больше площадь контакта, чем у небольшой круглой трубы, но главное многоканальный ( 15 каналов) и двухрядный: это резко снижает сопротивление – параллельное соединение трубок, также как и в школьном законе Ома для резисторов, и скорость потока – тоже почти очевидно, переход от ~1cm2 к гораздо большему суммарному сечению, меньше поток и соответственно меньше скорость. Качества воздушных элементов радиаторов я не касался, но у данного радиатора и этот пунктик сделан на отлично – плотно набит рёбрами, высокий воздушный объём и низкое воздушное сопротивление. Наш выбор! 

 Нужно ли чернить радиатор? По разным данным, в пассивном режиме это улучшит теплообмен на 5-15%, так что, думаю, ответ очевиден. 

 МЫСЛЯ: Очевидно, что систему из нескольких радиаторов надо делать параллельной. 

 Заканчивая с основными узлами, немного коснусь активного охлаждения радиатора. Без активного охлаждения потребуется реально объёмный и тяжёлый радиатор. Для маленьких и компактных к сожалению нужны вентиляторы, ну, или более изощрённые методы :) Здесь применимы все многолетние технологии обычного воздушного охлаждения. Учитываем сопротивление воздуху, делаем короб-воздуховод (до 40% прироста потока!), берём 120-мм тихий брэндовый кулер – короче, всё как обычно. Если хочется напрягать мозг, то ищем/измеряем сопротивление радиатора, потом ищем в datasheet производителя вентиля кривую давления от потока и считаем, наберётся ли необходимое количество CFH (по-нашенски кубиков в минуту). Немного теории читаем здесь, в частности про последовательное и параллельное включение вентилей. 

 Из более сложных систем – двухконтурное охлаждение, т.е. радиатор отдаёт тепло не окружающему воздуху, а второму контуру. Например, фонтанирующее охлаждение – фонтанчик во втором контуре вполне эффективно охлаждает радиатор и увлажняет воздух в комнате. Пример эффективной самодельной системы – здесь. Ещё вариант – большой аквариум, только рыбок покупайте теплолюбивых тропических :) И на закуску – криогеника во вторичном контуре, вполне себе разумный вариант для спортсмена-оверклокера. 

 С радостью буду экспериментировать с элементами Пельтье, как только увижу нормальный расчёт с обоснованием такого метода, в сравнении с обычной грамотной СВО. 

 Реальный итог, грамотно собранной СВО в домашних условиях:
 Водоблок любит быстрый турбулентный поток воды. Радиатор любит медленный и с малым давлением. Гидросопротивление системы в любом случае зло. Активное охлаждение компактного радиатора – хороший способ повысить эффективность всей системы. 
 Нужен баланс, баланс во всём. Долго думать, аккуратно считать и не скупиться на хорошие компоненты (хорошее, не значит дорогие импортные компоненты!). Ну и раз пошла такая пьянка, то надо делать водяное охлаждение винтов, БП, памяти и мышки :)))Надеюсь, в следующей статье это всё уже будет "в железе".

Примеры ватерблоков для процессора Intel I7, I5, I3 высокой степени охлаждения и качеством обработки.  

 Оставляйте заявку в личке!

 Начало:
 Если у вас тематический мод, к примеру такой, как этот, будет очень важно найти картинки по теме моддинга, это касается и кастом грилей. Когда картинки найдены и вы удовлетворены их выбором, вам понадобится графический редактор, к примеру фотошоп, чтобы подкорректировать размеры выбранных вами картинок под размеры выших будущих грилей. Также на картинке изображён шеблон 80мм гриля, подобные шаблоны понадобятся вам для изготовления кастом грилей в дальнейшем.

 Ниже приведены примеры готовых к изготовлению грилей из закотовки, вырезанной из отхода от боковой панели и наклеенных на них подготовленных картинок в фотошопе.

 Теперь вы оказались перед необходимостью довериться мне, поскольку нет картинок самой процедуры прорезки гриля, но у кого есть опыт работы с дремелем это сможет сделать на све 100%, вот мой совет относительно данной работы: "Прежде всего, тренировка, далее, как говориться дело техники! Инструмент: дремель, необходимые надфили (плоский, круглый и полусферический), ну расходные материалы, такие как газеты и малярный скотч.

 Далее:
 1) Сделайте проект гриля на алюминевой пластине (наклейте ваш рисунок на пластину)
 2) Прежде всего просверлите 4 отверстия под винты крепления гриля
 3) Вырежте по рисунку, наклеенному на пластине контур самого рисунка при помощи дремеля
 4) Вырежте сам гриль из пластины
 5) Обработайте неровные поверхности контура надфилями
 Важно: строго соблюдайте очерёдность выполнения работ согласно последовательности, приведённой выше!

  Вот готовые к покраске, вырезанные и обработанные кастом грили.

 Подготовка к покраске:

Обезжирьте поверхность гриля при помощи, к примеру, сольвента

 Кисти, необходимые для нанесения рисунка

 Удостоверьтесь, что приготовили кисть высокого качества

 

 Краски:

 Я использовал для покраски кастом грилей японские водостойкие краски для моделей Mr.Color, но вы можете использовать любые другие водостойкие краски.

 Вот примеры красок-метелликов

Жёлтая-флоуресцентная, белая и чёрная краски

Также используйте разбавитель красок для более тонкой и аккуратной покраски

 Готовые кастом-грили:

 Следующая серия картинок призвана показать вам готовые грили после покраски и как они смотрятся, установленные на боковую панель, по-моему получилось здорово! 

 Заключение:
 Кастом-грили и их покраска-это один из многих способов добиться эстетичности и завершённости всей картины моддинг-корпуса, при этом обладая оригинальностью и подчёркивая детали, ведь общая картина моддинга складывается из мелочей!
 Приятного моддинга!

 Вырезка формата А4 из плёнки по листу А4

Затем в программе (я использовал Фотошоп) сделайте рисунок или надпись, ту, которую хотите нанести. И после того, как изображение будет готово, особенно это касается надписей-В ТОМ ЖЕ ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ ЗЕРКАЛЬНО ПЕРЕВЕРНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ(НАДПИСЬ) ПО ГОРИЗОНТАЛИ!!!

 Затем сохраните его и распечатайте на плёнке на разметочной стороне (если печатать на самой плёнке, то изображение не будет на ней держаться, пробовал, не пытайтесь!).

 Зеркальная распечатка надписи

 Зеркальное изображение (особенно для надписи нам надо для того, чтобы при наклеивании плёнки на окрашеваимую поверхность изображение(надпись) не получилось наоборот, а стало, как задуманно изначально.
 Аккуратно, не торопясь, используя канцелярский нож прорежте изображение(надпись) по получившемуся контуру, затем удалите ненужные части изображения(надписи).

 Плёнка после прорезки и подгонки размера

 Далее подготовим поверхность, обезжирим её (либо мыльным раствором, либо, к примеру сольвентом, хотя мылом будет достаточно).
 Аккуратно наклейте плёнку на поверхность и затем, если получились пузыри избавтесь от них либо выдавите их за пределы плёнки, либо, если не получается, проколите их. 

Защитите поверхность, которая не будет окрашена при помощи газет или ненужной бумаги как на рисунке ниже.

 Приступайте к покраске, я воспользовался остатками аэрозольной краски(в баллоне) от предыдущего моддинга. Краску нанасите в несколько тонких слоёв, давая время просохнуть предыдущему слою.

 Когда краска основательно высохнет уберите газеты и медленно отделите плёнку от поверхности, всё картинка(надпись) готова!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Приятного моддинга! 

вентиляторы REVOLTEC 

 Далее я занялся врезкой окна в боковую панель системника, что для этого понадобилось:
 1) кусок оргстекла (у меня стекло толщиной 3мм) желательно не более 2мм, но мне выбирать не пришлось, какое уж было!
 2) Н-образный молдинг с замком длиной 1,5м
 3) элекролобзик
 4) малярный скотч, карандаш, угольник, линейка
 Я сразу учёл размер будущего окна с учётом установки двух 120мм вентиляторов для прямого обдува мат.платы, процессора, видеокарты и оперативки. Затем я электролобзиком пропилил 2 блоухола под вентиляторы в нижней части окна, т.к. подачу воздуха надо делать снизу, а выдув соответственно вверху. я использовал моддерские вентиляторы COOLER MASTER с пониженным шумовыделением, поставил отдельный включатель на них и по реобасу на каждый из вентиляторов, в итоге получилось добиться минимального шума при их работе, а на ночь я их совсем отключаю.

 вентиляторы COOLER MASTER

 Не буду описывать, как прорезал и вставлял стекло в боковую панель, т.к. повторюсь что делал моддинг ещё до своего сайта и как следствие у меня нет фоток самого процесса, просто обрисую в двух словах один момент, при устоновке стекла при помощи Н-молдинга учитывайте толщину перемычки молдинга (обычно она 5мм) и соответственно исходя из этого выпиливайте оргстекло по периметру на 5мм меньше, чем окно в боковой крышке компа, чтобы стекло без проблем встало в панели!!!

 Н-молдинг и окно с блоухолами

 Для эстетичности и завершённости проекта я окрасил корпус внутри аэрозольной, светящейся в ультрафиолете краской, а также поставил 2-е УФ-лампы по 30см каждая, но для их установки потребовалось доработать коспус компа, т.к. повторюсь - корпус miniATX, с обычными корпусами таких проблем просто не возникнет.

покраска корпуса и радиатора процессора УФ-активной краской

 Также пропустил неоновый шнур по днищу корпуса для его подсветки, цвет шнура выбирал исходя из общего цветового дизайна системы - жёлто-синий и приклеил неоновый шнур в нескольких точках при помощи супер-клея.

неоновый шнур 

 Под конец завершения моддинга компьютера своими руками я установил два гриля на 120мм вентиляторы.

 120мм хромированные объёмные грили

грили в сборе с вентиляторами

 В итоге постройка такого моддинг-корпуса заняла у меня несколько дней, а результат, как эстетический, так и фунциональный получился на высоком уровне --> корпус стал красивым, хорошо охлаждаемым и малошумным!

итоги моддинга компьютера своими руками 

 Garcia-G неравнодушен к глянцу

...а Vorchun - к "Старой технике"

"Авто-тема"

"Гейгеровская" тема – живее всех живых!

Очень популярные у моддеров ретро-лампы

Фантазии моддеров можно позавидовать – антивибрационная "дыба" для винта!

Флэшка с "иллюзией"

Для того чтобы сделать эту флэшку, автор собрал самодельный фрезерный станок с ЧПУ

Шедевры tarator'а, как всегда, неимоверно сложны

Натуральные материалы при должной обработке очень красивы

Также не будем забывать про моддинг оперативки
 

 Зародившийся как хобби компьютерных энтузиастов, моддинг уже давно превратился в индустрию. Сейчас уже много компаний, специализирующихся на производстве аксессуаров для моддинга. Чего только не встретишь сегодня на рынке: и специализированные корпуса, от полностью прозрачных (типа аквариумов) до моделей с окошком, и кулеры с разнообразной подсветкой, и решетки для вентиляторов, и контрольные панели, и реобасы, и неоновые лампы, и оплетки для шлейфов, и люминофоры... А чтобы разобраться в специфических устройствах и терминах, пора выпускать словарь моддинга:)

 В современном моддинге можно условно выделить три направления: классический моддинг, подразумевающий, что все производится вручную (handmade), моддинг с использованием аксессуаров промышленного производства и нечто среднее между первым и вторым, но так-то этих направлений на данный момент гораздо больше...

 Классический моддинг — это действительно хобби для энтузиастов, причем не самое дешевое. Для такого производства требуется не только желание и умелые руки, но и целый арсенал профессиональных инструментов. К примеру, для переделки корпуса как минимум потребуется: дрель, дремель, клепочник, шлифовальная машина, пульверизатор для окраски и т.д. В общем, к традиционному слесарному инструменту придется добавить еще и специфические инструменты типа дремеля. В то же время именно классический моддинг с полным правом можно назвать искусством, ведь именно он позволяет создавать неповторимые вещи в области дизайна компьютеров.

 
  Инструменты для моддинга компьютера 
 

 Моддинговые вентиляторы

 Моддинговые вентиляторы, устанавливаемые в корпус ПК, отличаются от обычных вентиляторов наличием разнообразной подсветки. По размеру вентиляторы могут быть от 40мм по стороне и больше, а стоимость их колеблется от 150 до 1000 и более рублей. Моддинговые вентиляторы, как правило, делаются из прозрачного материала. По типу подсветки их можно разделить на: 

вентиляторы с неоновой подсветкой;
вентиляторы со светодиодной подсветкой;
Вентиляторы со светодиодной подсветкой
вентиляторы из флуоресцентного материала с ультрафиолетовой подсветкой.

 Вентиляторы с неоновой подсветкой
 Вентиляторы с неоновой подсветкой прозрачные, а сверху на них установлены ярчайшие неоновые кольца: красные, зеленые, синие, трехцветные с ультрабелой подсветкой.
Во время работы вентилятора с неоновой подсветкой создается волшебная игра света, который отражается от лопастей и преломляется.
Вентиляторы с неоновыми кольцами комплектуются инверторами для подключения неонового кольца, а также заглушкой PCI-разъема с кнопкой включения подсветки.
Некоторые вентиляторы со светодиодной подсветкой комплектуются дополнительными строб-блоками (стробоскопами). Стробоскоп — это прибор, позволяющий видеть движущийся объект неподвижным. Он содержит импульсный источник света с регулируемой частотой вспышек.
Помимо научных исследований стробоскоп используется в сфере развлечений и шоу-бизнеса для создания эффекта «остановки движения» на дискотеках, а также в области моддинга для получения завораживающих световых эффектов при подсветке корпуса компьютера. Строб-блок можно, конечно, приобрести и отдельно. При использовании строб-блока для подсветки вентиляторов яркие вспышки с заданным интервалом создают ощущение, что вентилятор вращается то в одну, то в другую сторону, то замирает, то вдруг меняет размер лопастей.

 Для светодиодной подсветки на основание вентилятора устанавливаются светодиоды (как правило, их четыре) одного (например, только красного) или разного (например, красного, синего, зеленого и оранжевого) свечения. Схема питания светодиодов чаще всего реализуется на основе встроенного в вентилятор генератора и при вращении вентилятора светодиоды начинают светиться, а прозрачные лопасти вентилятора отражают свет таким образом, что образуются светящиеся кольца.

 
 120-миллиметровый вентилятор со светодиодами голубого свечения 
 

 
 Решетки для вентиляторов

 Немаловажным элементом любого вентилятора является решетка гриль. Моддинговый корпус не совместим со стандартными и довольно убогими местами для вентиляторов. Даже когда вентиляторы устанавливаются на штатные места внутри корпуса, обычные невзрачные решетки, представляющие собой большое количество мелких отверстий внутри корпуса, вырезаются, а на их место устанавливаются соответствующие моддинговые решетки, способные украсить любой вентилятор. Кстати, вырезанные отверстия для вентилятора называют блоухолами (blow hole). Кроме своей основной, эстетической функции, моддинговые решетки защищают вентилятор от попадания в него посторонних предметов. Решетки выпускаются для 80- и 120-миллиметровых вентиляторов и бывают нескольких типов:
прозрачная из оргстекла;
зеркальная из оргстекла;
флуоресцентная;
стальная;
неоновая;
электролюминесцентная.

 Прозрачные решетки из оргстекла вырезаются лазером и имеют оригинальные рисунки. Зеркальные решетки вырезаются из зеркального оргстекла. Как и прозрачные решетки, зеркальные решетки могут иметь толщину 2 или 3 мм. Флуоресцентные решетки вырезаются из соответствующего материала и светятся в ультрафиолетовом свете. Такие решетки хорошо сочетаются с флуоресцентными вентиляторами.

 Простая стальная решетка для 120-миллиметрового вентилятора

 Неоновая решетка для 80-миллиметрового вентилятора

 Электролюминесцентные решетки выполняются из акрила, на который нанесена электролюминесцентная пленка. В комплект к таким решеткам входит инвертор для подключения к блоку питания. При подключении электролюминесцентной решетки к блоку питания она равномерно светится, акцентируя внимание смотрящего не столько на вентиляторе, расположенном за решеткой, сколько на рисунке самой решетки.

 Моддинговые кулеры для процессора

 Моддинговый кулер для процессора отличается от обычного наличием подсветки или же выполнен из флуоресцентного материала, что позволяет подсветить его с помощью ультрафиолетовой лампы. Если не считать самых дешевых и боксовых кулеров, то, наверное, подавляющее большинство кулеров для процессоров имеют сегодня такую подсветку. Подсветка со встроенными светодиодами может быть одноцветной (например, голубой) или разноцветной. Кроме того, кулеры для процессора могут иметь интересную форму и пользователь может выбрать ту, что наиболее подходит для создаваемого им ПК (в частности, кулер 3D-Rocket Pro компании Gigabyte по форме напоминает ступень ракеты). Отметим, что этот кулер поставляется в комплекте с управляющим реостатом, что позволяет менять скорость вращения вентилятора с 2500 до 4000 об./мин.

 Кулер 3D-Rocket Pro компании Gigabyte

 Dual Storm компании Cooler Master

 Шлейфы со встроенными линейными неоновыми шнурами мало чем отличаются от шлейфов со спиральной подсветкой. Как правило, линейными неоновыми шнурами оснащены шлейфы для SATA-дисков. В зависимости от типа шлейфа их цена колеблется от 200 до 600 руб.

 Для того чтобы привести в порядок провод блока питания, можно воспользоваться специализированными моддинговыми оплетками. Такие оплетки являются флуоресцентными и могут быть разных цветов, но наиболее популярны кислотно-зеленые оплетки. В комплекте с флуоресцентной оплеткой поставляются флуоресцентные хомутики и термоусадка для фиксации оплетки на концах провода. Отдельно можно приобрести наборы флуоресцентных молексов соответствующего цвета, причем поставляются молексы всех типов (четырехконтактные молексы («папа», «мама»), ATX-коннектор, SATA-коннектор и т.д.). Кроме того, в комплект набора входит и инструмент для разборки молексов. Цена набора оплеток составляет приблизительно 400 руб., а набора молексов — около 500 руб.  

 Лампы подсветки

 Наверное, ни один моддинговый ПК не обходится без моддинг ламп. По типу лампы подсветки можно разделить на неоновые, ультрафиолетовые и светодиодные, а стоимость их колеблется примерно от 300 до 500 руб.
 Неоновые лампы

 Неоновая лампа подсветки представляет собой колбу с неоном длиной до 31 см. Такие лампы крепятся вертикально или горизонтально на крышке корпуса либо в основании корпуса. По цвету свечения неоновые лампы могут быть фиолетовыми, красными, зелеными, голубыми, бежевыми, белыми и даже многоцветными. В комплекте к неоновым лампам прилагается инвертор для подключения к блоку питания ПК. 

 Наряду с обычными неоновыми лампами подсветки продаются неоновые лампы с эффектом битого стекла. Колбы таких ламп наполнены битым стеклом, в результате чего свет отражается и преломляется, создавая причудливые световые эффекты.

 Неоновые лампы подсветки

 В качестве аксессуара в неоновых лампах подсветки можно использовать блок звуковой активации, который позволяет, например, включать лампу по хлопку или создавать эффект светового сопровождения во время игры. Как правило, такие активаторы могут использоваться как для неоновых, так и для ультрафиолетовых ламп и одновременно управлять несколькими лампами (до четырех). Блок звуковой активации позволяет регулировать уровень звука для активации.
 Ультрафиолетовые лампы

 По внешнему виду ультрафиолетовые лампы мало чем отличаются от неоновых и бывают длиной до 31 см. Однако именно ультрафиолетовые лампы обеспечивают эффектную подсветку корпуса, выделяя в темноте детали, покрашенные флуоресцентной краской или маркером.

 В комплект ультрафиолетовых ламп входит инвертор для подключения к блоку питания ПК.

 Светодиодные лампы

 Светодиодная лампа подсветки представляет собой колбу из оргстекла, на концах которой (или по всей длине) установлены светодиоды. На рынке представлено несколько типов светодиодных ламп. Например, пузырьковая лампа представляет собой заполненную прозрачным оргстеклом с пузырьками колбу, на одном конце которой установлены три разноцветных светодиода (синий, красный, зеленый). Свет, падая на пузырьки, преломляется и отражается, создавая интересные эффекты. 

 Другой тип — это лампа-метеор. Внешне она напоминает неоновую лампу, хотя на самом деле состоит из множества ультраярких светодиодов разных цветов, запаянных в колбу. Светодиоды могут мигать, мерцать быстро или медленно, светить каким-либо цветом или несколькими цветами одновременно, создавать эффект бегущих огней и другие иллюминационные эффекты.
 Неоновые шнуры

 Для отделки компьютера нередко применяются неоновые шнуры. Гибкий неоновый шнур считается одним из основных компонентов для моддинга. С его помощью можно создать какой-либо светящийся узор или выделить какие-то элементы корпуса (например, создать светящийся обод окна в крышке корпуса).

 По цвету неоновые шнуры бывают голубые, красные и зеленые, а по длине — 150 или 250 см. 

 Светодиоды

 Светодиоды — это еще одно средство для создания подсветки внутри корпуса, позволяющее выделить определенные элементы компьютера. Кроме того, сверхъяркими светодиодами нередко заменяют стандартные светодиоды на лицевой панели корпуса.

 По цвету свечения светодиоды бывают красными, белыми, фиолетовыми, зелеными, голубыми, желтыми и ультрафиолетовыми. Стоят такие светодиоды, как правило, 10-70 руб. 

 Существуют также светодиоды, которые плавно меняют цвет свечения. Они могут светить зеленым, синим, красным и разнообразными цветами, получаемыми при смешивании базовых цветов (например, если светодиод одновременно светит красным и синим, получается фиолетовый цвет).

 Светодиоды используют несколько иное напряжение питания, чем в блоке питания ПК (например, 4,2 В), поэтому в комплекте с ними, как правило, поставляются резисторы, которые впаиваются последовательно со светодиодами и позволяют применять стандартное напряжение +5 В.

 С помощью ультрафиолетового светодиода можно осветить любой объект, который окрашен флуоресцентной краской.

 Кроме того, на рынке предлагаются комплекты светодиодов для подсвечивания четырехконтактных молексов (разъемов блока питания). Они представляют собой миниатюрные печатные платы с двумя ультраяркими светодиодами, которые вставляются в разъем молекса (плата надевается на штырьковые контакты молекса). В результате во время работы компьютера молекс ярко светится.

 Еще один тип светодиодов — разнообразные светодиодные лазерные прожекторы. Такие лазерные прожекторы подключаются к напряжению 12 В. Конструкция корпуса этих светодиодов создает направленный и усиленный пучок света с возможностью регулировки направления свечения. Светодиодные прожекторы могут быть разнообразных цветов и идеально подходят для использования в полностью прозрачных корпусах. 


  Реобасы и контрольные панели

 Один из эффективных способов украсить лицевую панель компьютера — использовать различные контрольные панели. Наиболее часто применяются так называемые реобасы и фэнбасы. 

 Реобас представляет собой панель, которая обычно вставляется в отсек ПК 5,25-дюйма и позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов (как правило, четырех). На панели реобаса располагается несколько ручек, каждая из которых связана с переменным сопротивлением, к которому, в свою очередь, и подключается вентилятор. Изменяя сопротивление, можно менять напряжение, подаваемое на вентилятор. Большинство реобасов позволяют плавно регулировать напряжение на вентиляторе от 5 до 12 В.

 Фэнбас — это более простое устройство. Оно представляет собой панель с тумблерами для включения и выключения вентиляторов.
Контрольная панель CoolerMaster AeroGate II

 Примером контрольной панели для управления скоростью вращения вентиляторов и мониторинга температуры могут служить панель семейства AeroGate II компании CoolerMaster. 

 К контрольной панели CoolerMaster AeroGate II можно подключить до четырех вентиляторов и четыре термодатчика. Вентиляторы подключаются через трехконтактные молекс-разъемы.

 Контрольная панель AeroGate II выглядит очень стильно. В правой ее части расположены нажимающееся колесико и кнопки управления. Для выбора вентилятора и термодатчика используются четыре кнопки — CPU, VGA, HDD, Case. Еще одна кнопка позволяет выбрать цвет подсветки поворотного колесика (возможен выбор одного из семи цветов, а также подсвечивание меняющимися цветами). Последняя кнопка позволяет устанавливать единицы измерения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта). 

 Контрольная панель AeroGate II отображает показания четырех термодатчиков. Предполагается, что сами термодатчики подключаются там, где устанавливаются вентиляторы, скоростью которых управляет панель AeroGate II.

 Управление скоростью вращения вентиляторов происходит с помощью колесика. Кроме того, панель AeroGate II обеспечивает автоматический запуск вентиляторов при достижении критической и заранее предустановленной температуры.

 В левой части панели CoolerMaster AeroGate II установлен вентилятор с размерами 40Ѕ40Ѕ20 мм, по умолчанию подключенный к каналу Case. Конечно, толку от этого вентилятора довольно мало, а вот шума — много, поэтому его лучше сразу отключить.

 В центре контрольной панели расположен информационный ЖК-экран, который отображает информацию о скорости вращения вентилятора и температуре.

Контрольная панель CoolerMaster AeroGate II

 Подключается контрольная панель AeroGate II очень просто. После первого включения компьютера на контрольной панели сработает сигнализация AeroGate II, если подключены не все вентиляторы и не все термодатчики. По умолчанию контрольная панель настроена таким образом, чтобы запускать вентиляторы на кулерах для процессора и видеокарты при достижении температуры 65° С на соответствующих термодатчиках. А при достижении температуры 55° С на термодатчиках жесткого диска и внутри корпуса автоматически запускаются вентилятор жесткого диска и вентилятор в корпусе компьютера. Сигнализация AeroGate II срабатывает также, когда любой из подключенных вентиляторов имеет частоту вращения ниже 500 оборотов в минуту.

 Из недостатков панели AeroGate II можно отметить необходимость подключения к ней всех четырех вентиляторов, причем обязательно вентилятора процессора и видеокарты. Именно здесь может скрываться проблема. Дело в том, что далеко не все материнские платы будут работать, если кулер процессора не подключен к соответствующему разъему на материнской плате. Поскольку в случае использования контрольной панели требуется, чтобы кулер процессора был подключен именно к контрольной панели в обход разъема на материнской плате, то плата может просто не завестись. Впрочем, подобное замечание относится не только к AeroGate II, но и к большинству современных контрольных панелей. Конечно, в каждом конкретном случае существуют свои способы выхода из подобной ситуации, но это не гарантирует работоспособности материнской платы.

 Контрольные панели CoolerMaster Musketeer и Musketeer 2
Другим примером контрольной панели для ПК являются панели Musketeer и Musketeer 2 компании CoolerMaster.
Сразу оговоримся, что плане функциональности эти панели абсолютно бесполезны — они предназначены исключительно для придания стильности моддинговому компьютеру.
Контрольная панель Musketeer устанавливается в 5,25-дюймовый отсек корпуса и позволяет отображать и регулировать напряжение, подаваемое на вентилятор, измерять и регулировать громкость звука и измерять температуру с одного термодатчика, который можно установить в любом месте корпуса компьютера.

 На лицевой панели Musketeer расположены три аналоговых стрелочных индикатора, напоминающих приборы штурмовика времен Второй мировой войны. Здесь же имеются два ползунковых регулятора с плавным ходом. Один из них регулирует напряжение, подаваемое на вентилятор, а второй — громкость звука.

 Изменение напряжения возможно в диапазоне от 6 до 12 В. Шкала вольтметра, отображающего напряжение на вентиляторе, градуирована от 0 до 12 В с шагом 2 В.

Контрольная панель CoolerMaster Musketeer

 
 Благодаря тому, что контрольная панель Musketeer подключается в разрыв соединения между линейным выходом звуковой карты и входом акустической системы, можно измерять уровень громкости, для чего предназначен стрелочный индикатор VU-Meter со шкалой, градуированной от –20 до + 3 дБ.

 Стрелочный термометр имеет две шкалы: от +50 до +176° F и от +10 до +80° С.

 Контрольная панель Musketeer 2 по своему дизайну напоминает панель Musketeer, однако назначение стрелочных индикаторов несколько иное. Два стрелочных индикатора отображают громкость звука по левому и правому каналам в диапазоне от –20 до +3 дБ, а еще один позволяет отображать степень загрузки жесткого диска, для чего контрольная панель включается в разрыв линии HDD LED, а также в разрыв между линейными выходами звуковой карты и входами акустической системы.

 Два ползунковых регулятора, расположенных между индикаторами, позволяют управлять громкостью звука по левому и правому каналам. В заключение отметим, что стрелочные индикаторы имеют подсветку с возможностью выбора одного из семи цветов или режима чередования цветов. 

 Заключение

 В одной статье невозможно рассмотреть даже малой доли всех аксессуаров, выпускаемых сейчас для моддинга компьютера. В этой публикации мы постарались продемонстрировать, насколько стремительно развивается моддинговая индустрия. И если вы хотите изменить свой компьютер, сделать его дизайн неповторимым — то вперёд, преград этому не существует! 

 Пару лет назад я собрал своё первое водяное охлаждение компьютера (точнее не совсем "водянку", т.к. в качестве охлаждающей жидкости использовалось трансформаторное масло, но принцип тот же). В то время, по сравнению с ревущим как МиГ на взлете, и все равно, едва справлявшимся со своими обязанностями Volcano7, она казалась мне верхом совершенства. Даже позволила разогнать стоявший тогда в моем компьютере Athlon XP 1800+ Throughbred-b до 2400+ на шине 400 МГц (с воздушным кулером процессор держал только 333 МГц шину и сильно при этом грелся).

 
 

 Но к хорошему быстро привыкаешь и начинаешь замечать мелкие недостатки. В частности, (моя ошибка, конечно) не были предусмотрены пылезащитные фильтры, в результате чего раз в 1.5-2 месяца приходилось разбирать компьютер, снимать водяное охлаждение компьютера и чистить радиатор. Для этого нужно было отцепить ватерблоки, отвинтить жесткие диски (причем, конструкция корпуса JNC такова, что извлечь их без демонтажа плат расширения практически невозможно), отсоединить провода питания и мониторинга вентиляторов. Не самая приятная процедура, да и времени занимает много. К тому же со временем все больше стал раздражать шум десятка вентиляторов (8 штук 80х25, 1 – 120х25 и 1 – 60х10 для охлаждения MOSFET'ов).

 Не стоит думать, что я не пытался решать эти проблемы. Фильтры были поставлены уже после 3-й прочистки. Они хоть и не избавили от пыли на 100 процентов (также "благодаря" конструкции корпуса), но чистить, по крайней мере, приходилось вдвое реже. В целях борьбы с шумом сделал контрольную панель: электронный термометр с 2-мя датчиками и двухканальный реобас на 5.25-дюймовой заглушке. Вырезал, не побоюсь этого слова, отстойные решетки вентиляторов и поставил вместо них нормальные, из хромированной проволоки. И вообще, слегка сделал моддинг своими руками корпус.

 В результате вентиляторы удалось приглушить, практически не ухудшив тепловой режим, но зато стало слышно помпу... 

 У меня все чаще стали появляться мысли об очередном апгрейде. Снова мучаться с неудобным (и уже порядком поднадоевшим) изделием JNC? Ну, уж нет! Для нового компа нужен новый корпус. По ряду причин делать его самостоятельно я не стал, а решил купить один из фабричных, достаточно просторный, с удобным креплением устройств и продуманной системой вентиляции. После непродолжительных поисков выбор пал на ASUS ASCOT 6-AR.

  
 

 Новая система водяного охлаждения компьютера делалась "с нуля". Главные критерии – тишина и удобство эксплуатации. К тому же было желательно не испортить внешний и внутренний вид системного блока (тоже "заразился" моддингом и, в частности, модными сейчас прозрачными окошками), да и эффективность охлаждения хотелось обеспечить хотя бы не хуже, чем у старой системы. 

 Борьбу с шумом я начал с уменьшения числа вентиляторов. Вообще, сколько вентиляторов нужно современному компьютеру, оснащенному системой водяного охлаждения, при условии, что собран он будет в стандартном корпусе Middle Tower, а водой будут охлаждаться центральный процессор, чипсет (по крайней мере, северный мост) и видеокарта? Корпусные вентиляторы: 2 штуки 120х120х25мм. В принципе, нужны, если нет желания постоянно держать корпус компьютера открытым – необходимость вентиляции никто еще не отменял. К тому же передний вентилятор обдувает корзину с жесткими дисками, охлаждая их и избавляя от необходимости ставить на "винчестеры" дополнительные кулеры. В моем конкретном случае, корпусные вентиляторы имели встроенный регулятор оборотов. При температуре 36.5 градусов частота их вращениядержится на уровне 1500 rpm, при этом шум от них не слишком сильный. Вентилятор в блоке питания: 1 штука 120х120х25мм. Конечно, есть примеры переделки блока питания на пассивное охлаждение, но в данный конкретный корпус подобная конструкция просто не поместилась бы. Вынести радиатор за пределы корпуса тоже проблематично – для этого потребуется, по крайней мере, пара тепловых трубок, которые тоже еще нужно найти (или сделать). Вывод: вентилятор пока остается на месте, тем более что в блоке питания тоже есть терморегулятор оборотов вентилятора, и при общей потребляемой мощности порядка 300-350 Вт, шума от него даже меньше, чем от корпусных "коллег". Вентиляторы для обдува водяного радиатора... Стоп! А нужны ли они вообще? Раз уж совсем безвентиляторной системы не получается, то может быть можно для этой цели воспользоваться "услугами" корпусных вентиляторов и блока питания? Почему бы и нет! Достаточно развернуть их все на выдув, а радиатор установить таким образом, чтобы засасываемый внутрь корпуса воздух проходил только через него.

 Итого: 3 (±1) вентилятора. 

 Радиатор для водяного охлаждения компьютера я взял от автомобиля "Ока". По компьютерным меркам он просто огромен – размером почти во всю боковую стенку корпуса. Радиатор состоит из одного ряда плоских медных трубок шириной 20мм (40 штук), и припаянной к ним "гармошки" из медной фольги. Благодаря столь малой толщине он прекрасно продувается, несмотря на достаточно плотное оребрение. К сожалению, бачки по бокам радиатора подобной "стройностью" не отличаются и серьезно увеличивают его габариты.

 
 

 Достаточно сложным вопросом оказался выбор высокопроизводительной помпы именно по шумовым показателям. Перебрав несколько аквариумных и фонтанных насосов от китайских "Resun" до итальянских "SICCE", я пришел к выводу, что ни один из них мне не подойдет. Сами по себе эти помпы не шумят, но вибрируют они достаточно сильно, и, будучи установленными в железный корпус, начнут гудеть так, что мало не покажется. Эта проблема, похоже, в большей или меньшей степени присуща практически всем помпам с однофазными синхронными двигателями. Но альтернатива есть – это циркуляционные насосы для систем отопления. В Интернете я нашел несколько статей, авторы которых утверждают, что работают они совершенно бесшумно. И это действительно так. 

 В скором времени был приобретен насос WILO Star 25/4. Единственным серьезным его недостатком является чугунный корпус (ржавеет), но такой же насос с латунным корпусом стоил в полтора раза дороже.

 
 

 Для контроля работы насоса я взял тахометр от старого вентилятора. Вместо обмоток моторчика впаял резисторы по 1 КОм, датчик Холла закрепил под крыльчаткой насоса, а на саму крыльчатку приклеил 2 небольших магнитика. Схема подключается к разъему на материнской плате и показывает реальные обороты насоса. 

 Уместить насос в корпусе оказалось совсем не просто. Штатные патрубки пришлось отпилить. На место всасывающего, с помощью газокислородной горелки и латунной проволоки, был припаян под прямым углом кусок водопроводной трубы на 15мм, а вместо напорного – коллектор для "теплых полов" с двумя шаровыми кранами и штуцерами под шланг внутренним диаметром 10мм. Второй такой же коллектор использовался для сбора возвращающейся воды. Оба коллектора спаяны между собой. В результате получилась вот такая конструкция:

 
 

 В бачке радиатора я просверлил 2 отверстия, в которые вклеил патрубки насоса, а радиатор, в свою очередь, закрепил на правой боковой стенке корпуса, в которой предварительно было вырезано окно. 
Между боковой стенкой и корзиной для жестких дисков в корпусе имеется достаточно много свободного места. Насос частично помещается в эту нишу, но для этого пришлось вырезать часть платформы под системную плату. Впрочем, даже широкие полноразмерные платы форм-фактора Full-ATX устанавливаются без проблем.

 
 

 Штатные крепления и патрубки от радиатора за ненадобностью были отрезаны. Отверстие для термодатчика (посередине правого бачка на фото) теперь играет роль заливочной горловины. 
Снаружи радиатор "спрятан" под фанерным кожухом, выкрашенным в золотистый цвет (как и весь корпус). Свободное пространство сверху занимают: электронный термометр для контроля температуры воды, инверторы ламп подсветки, реле насоса, реле подсветки (дублируется выключателем – подсветку можно включить и при выключенном компьютере), а также все необходимые разъемы.

 
 

Чтобы радиатор не забивался пылью, перед ним ставится фильтр – рамка с натянутой на нее мелкой сеткой.

 
 

 В результате, правая стенка корпуса представляет собой практически неразборный, но, тем не менее, достаточно удобный в эксплуатации модуль охлаждения. Заправочная горловина и сливное отверстие легко доступны. Двигатель насоса при необходимости можно снять (например, для очистки или замены в случае его поломки). Шаровые краны позволяют экспериментировать с конфигурацией ватерблоков, регулировать поток охлаждающей жидкости в каждой из двух веток и легко заменять ватерблоки без слива воды. Насос и коллекторы, спрятанные за корзиной для жестких дисков, не загромождают внутреннее пространство корпуса. Конечно, из-за того, что радиатор не оснащен собственными вентиляторами, система охлаждения будет работать только при закрытом корпусе, но мешает эта особенность не сильно (а при наличии в доме маленьких детей – так и вовсе является преимуществом).

 
 

 Ватерблоки – это единственные компоненты системы, при изготовлении которых не обошлось без промышленного оборудования. Единственной более-менее подходящей по размеру медной пластиной, которую я смог найти, оказался страшно искореженный кусок десятимиллиметровой электрической шины. После выравнивания поверхности одной из сторон от нее осталось 9мм толщины. Из этой пластины удалось вырезать лишь две заготовки: 40х48х9мм – для процессорного теплообменника и 25х28х9мм – для видеокарты. 

 Изначально планировалось делать пропилы и ребра толщиной 1мм, но старенький фрезерный станок оказался на это не способен. В результате, на первой заготовке удалось выточить 17 ребер, толщиной 1.2-1.5мм, высотой 7мм и длиной 48мм, а на второй, соответственно, 12 ребер 1.2х7х25мм. С учетом того, что все современные процессоры выпускаются с теплораспределительной крышкой (для Athlon 64 Venice ее толщина составляет ~2.3мм), а размеры радиатора для видеокарты вполне сопоставимы с размерами ядра графических процессоров, то толщины подошвы в 2мм должно быть вполне достаточно. 

 В качестве основания процессорного и видео-ватерблоков я использовал, соответственно, медную и латунную пластинки толщиной 2мм. В них вырезались прямоугольные отверстия по размеру радиаторов, а затем, при помощи небольшой газовой горелки и тонкой проволоки свинцово-оловянного припоя, стык основательно пропаивался. 

 Кусочек медной пластинки, вырезанный из основания для процессорного теплообменника, пошел на ватерблок для чипсета. С ним я решил не мучиться и сделал обычный "плоскодонник" без каких-либо усложнений и "лабиринтов". 

 Крышки я склеивал из кусочков оргстекла, толщиной 5мм, обычным "супер-клеем". В качестве штуцеров использовались медные трубки, наружным диаметром 13мм (для кондиционеров). При сборке ватерблоков я промазывал крышку по периметру тонким слоем силиконового герметика, аккуратно устанавливал ее на основание, а через некоторое время, когда герметик слегка подсох, стягивал обе детали саморезами. 

 Вот что в итоге получилось:

 Ватерблок для процессора. Размеры: 50х70х24мм. Впрыск воды производится по центру через распределительную щель (по типу Asetek Antarctica waterblock), отбор – по краям радиатора. Вместо двух выходных штуцеров и тройника я сделал трехслойную крышку с каналами внутри: меньше соединений – больше надежность.

 Ватерблок для видеокарты. Размеры: 40х50х14мм. С одного угла, где установлен штуцер, ребра радиатора немного подточены, чтобы не перекрывать трубку. Благодаря тому, что штуцеры установлены сбоку, соседний с видеокартой слот PCI остается свободным, что весьма актуально для некоторых материнских плат.

 
 

 Ватерблок для чипсета. Размеры: 38х38х12мм. Толщина медной пластинки – 2мм. Расстояние от крышки до основания – 5мм. 

 Для улучшения контакта с охлаждаемой поверхностью, основания всех ватерблоков были отшлифованы на стеклянной пластине и отполированы при помощи куска войлока и пасты ГОИ до зеркального блеска.

 
 

 Итак. Компьютер можно собирать. К этому времени были приобретены: 
Системная плата EPoX EP-9NPA+ Ultra, Socket 939, nForce4 Ultra;
Процессор AMD Athlon64 3200+ (Venice, stepping E3);
Видеокарта Gigabyte RADEON X800XL, 256Mb GDDR3, PCI-E.

Кроме того, из старого компьютера в новый перешли:
Память 2 планки по 512Мб Hynix DT-D43 PC3200 (двусторонние);
IDE-контроллер CMD PCI-0649 UDMA;
Жесткие диски:
WD IDE 80 Gb (8Mb) primary master
WD IDE 160 Gb (8Mb) primary slave
Seagate IDE 40 Gb (2Mb) secondary master (mobile rack);
CD/DVD-приводы:
DVD+-RW NEC 3520A secondary slave
DVD-ROM+CD-RW (Combo) Toshiba secondary slave on CMD controller;
ТВ-тюнер AverTV 307;
Модем Zyxel Omni56k PCI;
Блок питания PowerMan 525W, 1 fan 120x120x25.

 К сожалению, системная плата не умеет отображать температуру процессора по встроенному в ядро термодиоду, а выдает за нее показания терморезистора, расположенного между socket'ом и стабилизаторами питания. Поэтому, чтобы иметь представление о реальной температуре процессора при разгоне (а куда ж без него?), пришлось пожертвовать гарантией. Теплораспределитель я аккуратно снял и проточил сбоку небольшую канавку, чтобы впоследствии можно было поместить под крышку термодатчик от контрольной панели.

 
 

 Заодно, раз уж товарный вид процессора все равно испорчен, я решил немного отшлифовать крышку. И, как выяснилось, не зря – в центре, прямо над ядром, было заметное углубление (возможно, это относится только к моему конкретному экземпляру). Также я заменил термоинтерфейс между кристаллом и крышкой (засохшая субстанция неизвестного происхождения) на обычную теплопроводную пасту, что продается в бумажных пакетиках по 2 грамма (STARS Heatsink Compound). После всех этих манипуляций теплораспределитель был возвращен на свое место и приклеен с помощью силиконового клея-герметика. 

 Сборку я начал с установки ватерблоков. Чтобы закрепить теплообменник на процессор, пришлось снять штатную рамку. Из полоски толстого оргстекла (8мм) была сделана прижимная пластина. К backplate я прикрутил две втулки с внутренней резьбой М3, и уже к ним двумя длинными винтами притягивал процессорный ватерблок. Теплообменники на чипсет и GPU устанавливались с помощью железных П-образных скоб и штатных защелок с пружинками, только пружинки я заменил более жесткими. В качестве термоинтерфейса использовался все тот же "STARS Heatsink Compound". 

 Для предотвращения передавливания шлангов, из медной трубки было спаяно несколько уголков. Затем эти уголки размещались в шлангах в местах перегиба.

 
 

 В системе водяного охлаждения компьютера организованы две отдельные ветки: к первой подключен процессорный теплообменник, а ко второй – ватерблоки на видеокарте и чипсете. Конечно, гидравлическое сопротивление одного процессорного ватерблока меньше сопротивления двух других, соединенных последовательно, но скорость потока в обеих ветках практически одинакова. Причиной этому – штуцеры на коллекторах внутренним диаметром 8мм, тогда как проходное сечение ватерблоков я брал из расчета 10мм штуцеров. 

 Тепловым расширением двух литров воды можно пренебречь – для его компенсации при перепаде температур в 20-25 градусов вполне достаточно эластичности шлангов. Расширительный бачок отсутствует. Система полностью герметична. 

 В воду, чтобы насос не ржавел, я добавил концентрат ингибиторов коррозии "HI-GEAR Radiator Rust Sop Professional", и краску от двух желтых маркеров для бумаги, которая, как оказалось, достаточно ярко светится в ультрафиолете – для красоты. 

  
 

 Антикоррозийная присадка, к сожалению, не спасает от потемнения меди, но ржавчины в системе на самом деле не появляется. Зато, по заверению производителя, она работает в качестве смазки для насоса и не ухудшает охлаждающих свойств воды (что не удивительно – рекомендуемая концентрация составляет всего 1.5% от емкости системы). И еще один интересный момент: ингибитор коррозии значительно снижает электропроводность воды (!), а это, в случае протечки, дает дополнительный шанс на то, что компьютер не пострадает. 

 Эффективность водяного охлаждения компьютера я проверял на основательно разогнанной системе. Корпусные вентиляторы подключались напрямую к системной плате и их обороты регулировались только встроенными датчиками. Циркуляционный насос работал на 2-ой скорости (т.е. 46Вт). Частота вращения крыльчатки находится в пределах 1500-1600 оборотов в минуту, при этом насоса совсем не слышно (что справедливо даже для 3-й скорости). 

 Экспериментальным способом были установлены следующие частоты: 
Процессор: 2800 МГц, 280*10, Hyper Transport x4 (1120 МГц), при поднятии напряжения на 0.35 вольта (максимум для плат EPoX серии 9NPA). Если верить Power Supply Calculator'у, процессор в таком режиме потребляет около 160Вт!
Память: 233 (466) МГц, делитель устанавливался на значение 333 МГц. Память работает в двухканальном режиме с таймингами 2.5-3-3-6-1Т при напряжении 2.8 вольт.
Видеокарта при помощи RivaTuner'а разогналась до 450 (GPU) / 1050 (vRAM) МГц.
Также, для большей стабильности, я поднял напряжение на чипсете до 1.7 вольт.

 При таких настройках компьютер абсолютно стабилен и может работать 24 часа 7 дней в неделю, но это предел разгона. Хотя операционная система (Windows XP SP2) грузилась и при частоте процессора 2900 МГц, но тесты уже не проходили. Дальнейшее поднятие частоты GPU хотя бы на 5 МГц также вызывало срабатывание защиты – видимо, все же не хватает видеокарточке дополнительного разъема питания, как на старших моделях. 

 Инерционность системы водяного охлаждения компьютера достаточно высока, поэтому после включения компьютер в течение нескольких часов прогревался при невысокой нагрузке: Word, Интернет (Opera), WinAmp и т.п. Затем на полтора часа запускался тест стабильности процессора из программы "S&M":

 
 

 Разница температур между воздухом в комнате (26.5°) и водой держалась на уровне 4-х градусов. При этом температура процессора была выше температуры воды примерно на 12 градусов и составила в итоге 42.9° – вторая цифра на фотографии контрольной панели (первая – общая температура в корпусе, а третья – часы). Процессорный датчик, кстати, градуса на два завышает показания, но так как меряет он температуру не самого ядра, а корпуса процессора в миллиметре от него, то отображаемая температура, можно считать, очень близка к реальной. 

 Стабильность видеосистемы я проверял многократным прогоном тестов 3DMark03 и 3DMark05 и, конечно, играми (Far Cry, NFS Underground2, ИЛ-2 Забытые сражения, Chronicles of Riddick – Escape From Butchers Bay и т.п.). 

 Артефактов изображения нет, графический процессор выше 40 градусов (по показаниям Everest Home v2.02.391) не нагревался. Неплохо! Можно быть спокойным – даже в летнюю жару компьютер не перегреется. 

 Ну и, наконец, моддинг компьютера своими руками. Снаружи весь корпус, кроме синей вставки на лицевой панели, был покрашен "золотой" краской. Мне вообще нравится "металлик", а золотистый цвет хорошо сочетается со стандартными белыми CD-приводами. Внутреннее пространство я тоже покрасил, но на этот раз простой "серебрянкой". С ее же помощью "облагородил" внешний вид вентиляторов на задней стенке и в блоке питания. 

 Все провода я стянул в жгуты и, по возможности, проложил так, чтобы они не мешались под руками. В будущем, планирую спрятать их в УФ-активную оплетку, а возможно и разъемы заменю на светящиеся. 

 Внутри корпуса были установлены три восьмиваттные люминесцентные лампы подсветки: красная и ультрафиолетовая – на распорке под блоком питания и синяя – на дне корпуса. Инверторы для ламп подсветки я взял от маломощных "энергосберегающих" лампочек – это оказалось гораздо дешевле, чем брать 3 готовых светильника, и тем более, "неонки" для компьютеров. Каждая лампа может включаться и выключаться независимо от других, для чего были сделаны 3 выключателя под электронным термометром на модуле охлаждения. 

 
 

 Чтобы всю эту "красоту" было видно, я сделал в левой крышке корпуса прозрачное окно. В качестве материала для него пошло обычное стекло, тонированное зеркальной пленкой для автомобилей. 

  
 

 Передняя панель тоже не осталась без подсветки. В первую очередь, штатные индикаторы питания и активности жестких дисков я заменил на ультраяркие. За вентиляционной решеткой, вместо ненужного теперь фильтра, разместились две люминесцентные лампочки от ночников красного и синего цвета. Четыре зеленых светодиода освещают нишу с USB и аудио-разъемами и пространство вокруг вентиляционной решетки; два желтых – дисковод; пара синих и один красный – лотки CD-приводов. Еще пять светодиодов белого цвета подсвечивают переднюю часть блока охлаждения. Подсветкой также оснащены цифровой термометр и контрольная панель, перекочевавшая сюда со старого корпуса. 

  
 

 А так – в темноте: 

 работают только светодиоды на системной плате.

 все три лампы включены.

 
 

 Водяное охлаждение компьютера: заключение

 Эффективность охлаждения прекрасная (для водяного). Обслуживание системы водяного охлаждения тоже упростилось: теперь, чтобы снять блок охлаждения не нужно разбирать весь компьютер, максимум, придется вытащить корзину с жесткими дисками, чтобы добраться до коллекторов. Да и пыль теперь почти вся оседает на фильтре и не проникает внутрь корпуса. 

 Конечно, абсолютно бесшумным компьютер так и не стал, но прогресс, по сравнению с предыдущей системой водяного охлаждения, значительный. Например, шум вентиляторов я слышу теперь только ночью, да еще при длительном прогреве какой-нибудь "тяжелой" задачей, когда температура в корпусе переваливает за 30 градусов; впервые за несколько лет мне удалось услышать, как щелкают и жужжат "винчестеры" (они следующие на установку водяного охлаждения и звукоизоляции). 

 Так что, поставленные задачи я выполнил. А что дальше? Сделать компьютер еще тише? Или быстрее (в смысле экстремального разгона)? А может, сосредоточиться на моддинге? Пока не решил. Но вот чего я точно делать не собираюсь, так это останавливаться на достигнутом!

Охлаждение компьютера

   Вы уже наверняка прочитали название... раз вообще читаете дальше. Хочу сразу оговорить – если вы можете спокойно заснуть при включенном компьютере, то дальше можете не читать вообще. Некоторые наверняка успели подумать о том, что это очередной флейм на тему "какие кулеры лучше засунуть в компьютер и в каких количествах". Те, кто так подумал, правы лишь отчасти – засовывать придется не только кулеры и не только засовывать.

  Об охлаждении компьютера было сказано уже очень много. Почему же я тогда вообще решил написать данную статью? Дело в том, что встречавшийся мне материал либо не охватывал охлаждение в целом, либо было написано явно недостаточно. В данной статье я постараюсь охватить максимум возможного (опять-таки, не стоит здесь искать очередное "сравнение моделей современных кулеров") на уровне, который был бы понятен и новичку.

  Нет совершенного охлаждения к различным процессорам различных годов, а сейчас уже и к жестким дискам, и к материнским платам и, в особенности, к видеокартам. То, что было актуально еще год назад, сейчас, при очередном апгрейде просто не справляется с тепловыделением. Следовательно, нужно менять кулер(а), либо доводить их до ума. Характеризуется данный процесс либо неслабым пожиранием карманного бюджета – так поступают единицы, либо приемлемым охлаждением, в обмен на малую кровь и большим (часто даже очень) уровнем фонового шума, что особенно актуально для домашнего ПК. Где же выход, спросите вы? Выход есть! – но лишь при том условии, что вы готовы потратить на это 3-4 вечера и руки у вас "прямые".

 охлаждение компьютера: теория 

 Современные устройства характеризуются выделением огромного количества тепла (в особенности CPU, GPU, электроника питания HDD и северный мост материнских плат). Это самое тепло, без его рассеивания различными средствами, способно за несколько секунд вывести из строя данные нежные устройства (а как красиво вплавляется процессор в сокет – никому не пожелаю такое увидеть). Рассеивают его радиатором, а выводят за пределы сначала радиатора, а затем и системного блока с помощью вентиляторов. Вентилятор, прикрученный к радиатору, и есть кулер. Остановимся на каждом из компонентов подробнее.

 Вентиляторы:

 Различают:
по габаритам: длина, ширина, высота – для каждого радиатора свои; 
типу крыльчатки: "прямая" – меньше шума, меньше эффективности и "агрессивная" - когда лопасти серповидны и загнуты по направлению движения, т.е. "загребают" воздух – немного более шумная и гораздо более эффективная;
типу подшипника: качения (ball bearing) – более шумный и более долговечный (5 и более лет), и скольжения (sleeve bearing) – достаточно тихий и менее долговечный (2-4 года). Но согласитесь, 2 года – это более чем достаточно в жестких условиях появления все более "теплых" систем;
количеству оборотов в минуту (кубометров/литров воздуха в час) – чем больше, тем шумнее, но не обязательно эффективнее;
собственно шуму (в дБ (А)) – чем меньше шума на более высоких оборотах, тем лучше.

 Радиаторы:

 Делают из трех составляющих: меди (лучше всего), алюминия (в 2,5 раза хуже по теплопроводности) и в различных соединениях. Состоят (обычно) из подошвы и ребер. Собственно тепло распределяется вследствие высокой теплопроводности почти равномерно по всей поверхности радиатора (ближе к соприкосновению подошвы и ядра температура несколько выше – на 2-5 градусов). Сейчас также экспериментируют с напылением технического золота и меди на алюминий. Различают 3 типа креплений ребер (в порядке ухудшения теплопроводности): вырезание из цельного бруска вместе с подошвой, приваривание и приклеивание к подошве. Хотя, справедливости ради стоит заметить, что если ребра сделаны грамотно и в большом количестве (читай: площадь радиатора увеличивается), и при этом качественно приварены, то такое соединение дает бОльший выигрыш в качестве теплоотвода и цене. Немаловажную роль играет шлифовка подошвы (или отсутствие ее) – чем лучше отшлифована (в идеале до зеркального блеска), тем больше площадь соприкосновения подошвы и охлаждаемой поверхности.

 Кулеры:

 По этой теме просто килотонны материала в Рунете. Скажу лишь, что далеко не всегда самый громкий и увесистый значит лучший, обратное утверждение тоже верно. А вот по вопросу выбора в компьютерной фирме можно кое-что сказать: долго и со вкусом насилуйте продавцов-техников, когда более-менее определились с двумя/тремя марками кулеров. Посмотрите на подошву на ней как минимум не должно быть дефектов (борозд, ям, следов от удара – не путайте с радиальными разводами – это чаще всего след от фрезы/шлифстанка). Затем попросите включить, и не слушайте отказов – они обязаны это делать по ФЗ "О защите прав потребителей" (я должен знать, что я беру, и что это работает). Попробуйте как минимум 3-5 кулеров одной модели (то же относится и просто к вентиляторам) – как минимум один шумит явно меньше на тех же оборотах (проверено!). Помимо этого в том же ФЗ есть положение, что если продавец не устанавливает срок "манибэка", т.е. возврата денег без указания причин за не понравившийся товар, то этот срок составляет 14 дней. В противном случае это обычно от 3 до 7 дней. Если вам не понравилось, как он шумит внутри корпуса и/или охлаждает... намек понятен?:).

 
 

 охлаждение компьютера: измерение температуры 

 Безусловно, важную роль играет как подбор, так и расположение всего этого добра внутри системного блока, а так же не стоит делать упор на охлаждении процессора – если любой другой компонент греется выше, чем комнатная температура + 15 градусов, следует серьезно задуматься над эффективностью системы в целом. Вообще лучше всего то охлаждение, которое грамотно подобрано и сбалансировано соотношением шум/температура. А сейчас, наверное, многие подумали: "а как измерить-то? ведь материнская плата отслеживает только две температуры: под сокетом (единицы на процессоре) и температуру воздуха в системе... рукой, что ли?" и будут абсолютно правы! Дело в том, что один и тот же процессор на разных мамках даже одной модели с одинаковой температурной средой будет "греться" с разбросом до 15-20 градусов, то же и с системной температурой (производители практически никогда не тратятся на точную калибровку термодатчиков). Эффективны термодатчики лишь с точки зрения наблюдения изменений температуры. Так что (если у вас под рукой нет технического градусника, или мультиметра с термопарой), меряйте рукой.

 Вот способ таких замеров:

 Откручиваете по максимуму холодную и горячую воду. Ждете 3-5 минут, чтобы прогрелась труба и кран. Уменьшаете поток горячей воды так, чтобы она казалась слегка теплой. Берете обычный ртутный градусник (которым измеряют температуру тела, когда болеют), или комнатный (кроме электронных). Максимальная температура на нем 42 (45), или 50(60) градусов. Окунаете его в струю воды и, понемногу добавляя горячую воду, добиваетесь стабильной максимальной температуры (т.е. верхний стеклянный шарик не должен быть заполнен). Трогаете рукой кран и запоминаете ощущения. Если, когда процессор в покое, бок радиатора на ощупь горячее, чем 42 градуса, спокойно выбрасывайте кулер – ему уже ничего не поможет. В идеале, температура при максимальной нагрузке на ядре должна быть менее 40 градусов (а на радиаторе еще на 1-2 градуса меньше). "Стандартный" случай – это когда температура в покое меньше, а температура при максимальной нагрузке немного больше 42 градусов.

 Исходя из этого метода, можно также проверить показатели термодатчика с разбросом точности в 1-3 градуса и, в дальнейшем, пользоваться именно им, учитывая его погрешность. 

 охлаждение компьютера: вентиляторы: шум 

 Я уже кратко рассматривал вентиляторы. Сейчас попробуем на практике с помощью доступных средств снизить шум. Есть 3 основных метода.

 Первый заключается в смазке. Кстати, он вам будет нужен где-то через каждые полгода, т.к. смазка (особенно в подшипниках скольжения) имеет тенденцию высыхать, что порождает больше шума. Но для того, чтобы смазать трущиеся части, вентилятор нужно разобрать. Делается это так: сначала снимаем с обратной стороны наклейку (она обычно черная, или просто в тон вентилятора), затем аккуратно снимаем держащую скобку (попробуйте взяться за крыльчатку и приподнять ее – скобка будет мешать). Она обычно пластиковая, так что легко снимается и одевается двумя отвертками. Затем снимается крыльчатка и промазывается подшипник (качения – по ободку, где шарики, а скольжения – по внутреннему металлическому ободу). В качестве смазки хорошо подойдет литол, или другая густая смазка. После сборки надо дать им немного поработать (крыльчаткой вверх), чтобы смазка хорошо разошлась.

 Второй – различными способами снизить обороты:

 Наиболее простой и наименее эффективный, это заменить питание 12 вольт на 5 (красный провод вентилятора включить в красный же провод блока питания). В этом случае вентилятор тормознет прямо пропорционально обороты (с 4800 до 2000 с небольшой погрешностью, зависящей от качества БП) 
Повторяет первый за исключением того, что выдергивается еще и черный провод из штекера питания вентилятора. Подключаем красный провод вентилятора (фаза) в желтый провод БП (12 В), а черный провод вентилятора (земля) в красный провод БП (5 В). В итоге на вентиляторе получаем 7 вольт напряжения (+12 В фаза и +5 В земля). В большинстве случаев этого хватает
 "Клинический" случай охлаждения компьютера – это когда начинают делать различные переходники с температурной зависимостью.

 Наиболее современный метод-это установка реобаса, либо нескольких реобасов, совмещённых на одной панели, для вставки в 3.5" либо 5.25" отсеки. Но так-как такие реобасы не дёшевы, некоторые искушённые энтузиасты используют самодельные реобасы, ну а если человек не умеет паять то самый простой вариант использовать переменные резисторы(хотя тут без паяльника трудно обойтись:))

 Разрезаем посередине провод и впаиваем резистор. Перед впаиванием лучше замерить/посмотреть номинал, обзаведясь четверкой маленьких зажимов типа "крокодил" и... методом научного тыка... не касаясь оголенными концами системного блока определить, какой резистор лучше подойдет. Для обычных резисторов (лучше взять красные, потолще – чем толще, тем лучше – больше мощность, меньше нагрев резистора) актуальны номиналы от 12 до 120 Ом (смотреть так: ищем строчку на резюке а-ля 36е, 12RJ, 8к2 – нужны те, маркировка которых до 99е – 99 Ом, либо до к15 – 0,15КОм/150 Ом; общая же маркировка ххБнн, где хх – приставка "до", Б – буква, обозначающая К(ило) и М(ега), нн – приставка "после", т.е. 8к2 буде означать 8200 Ом). При больших номиналах вентилятор либо вообще не стартует, либо крутится очень медленно.

 Мне удалось установить, что для вентиляторов 92*92 мм актуальны резисторы от 60 до 100 Ом, 80*80 – от 36 до 70, 60*60 от 24 до 50 и для 40*40 от 12 до 30 Ом. Для переменных сопротивлений актуальный диапазон регулировки от 10-150 Ом до 50-150(200) Ом. Переменные сопротивления дадут больше результативности по части тонкой настройки, но будут гораздо больше по габаритам. Подключают их двумя контактами – за средний и один из крайних (на фото 1-2, или 2-3; не путайте с отдельным контактом – это заземление).

 
 

 Третий – избавление от вибраций крыльчатки и ротора, подаваемых на корпус вследствие жесткости винтового крепления. Вырезается прокладка по контуру вентилятора из тонкой резины (например, камера от мяча) и 4 прокладки под головки винтов – затягивается все это дело не очень крепко, иначе теряется смысл. Положение прокладок, начиная изнутри: вентилятор, контурная прокладка, стенка корпуса внутри, снаружи, прокладки для винтов, сам винты. Тем, у кого нет резины, или просто лень (как мне, например:)), можно обойтись тремя-четырьмя слоями обычной изоленты в местах креплений (см. фото) – эффект, конечно, меньше, но в сочетании с уменьшением оборотов вполне хватит.

 
 

 охлаждение компьютера: системник 

 Охлаждение системного блока – я подразумеваю под этим более эффективный отвод тепла от всех компонентов с последующим его выводом за пределы, то есть, вентиляцией. Изначально блок, естественно, тоже вентилируется – за счет забора воздуха через многочисленные щели и отверстия (преимущественно на передней и задней стенках) и выводом его через блок питания (единственный чаще всего вентилятор на весь системник). Если бы этого не было, то воздух в корпусе в лучшем случае просто гонялся внутри кулерами, постепенно повышаясь до критических температур. Тем не менее, как показывает практика, на современных системах этого явно недостаточно. Добиться увеличения воздухопотока можно, поставив дополнительные вентиляторы: один на переднюю стенку для нагнетания холодного воздуха внутрь, а другой на выдув – на заднюю стенку (можно наоборот, но это будет менее эффективно). Современные корпуса в 95ти процентах позволяют сделать это. Если же у вас нет решеток, а стенки глухие, то здесь два варианта – идти и менять корпус, либо вырезать эти самые отверстия.

 
 

 В конце будет фото со схематичным отображением воздухопотоков.

 охлаждение компьютера: системник: шум 

 Для лучшей вентиляции и снижения шума следует сначала выпилить/вырезать "защитные" решетки, так как воздух, проходя через них, создает специфичные "пылесосные" шумы (большой поток в малые отверстия) и завывания. Почему "защитные" в кавычках? Просто внутри они на самом деле ничего не защищают, а снаружи... ну кто, скажите на милость, полезет пальцами при включенном системнике за заднюю стенку – туда, чаще всего, просто так и не доберешься, так что вариант с детьми мало актуален. К тому же, если уж так хочется, можно приобрести декоративные решетки(grill) – которые и пальцы защитят, и потоку мешать не будут. Хотя, забегая вперед, скажу – на сниженных оборотах просто невозможно повредить ни вентилятор, ни пальцы (даже 5-7 летнему малышу).

 
 

 Убрать можно разными способами. Вот некоторые из них:

 Дрелью и сверлом несколько меньшего, чем дырки, диаметра. При этом давить следует перпендикулярно вниз тому направлению, куда бы вы хотели пропилить.

 
 

 Выкусываем бокорезами/кусачками, или выламываем пассатижами 
 Лобзиком/ножовкой по металлу. Аккуратно, по кругу, выпиливаем отверстие, а если не влезает лезвие, сначала делаем п.1. 


 Затем все неровности следует обточить напильником/надфилем, либо купить насадку на дрель и точильный круг малого внешнего диаметра (4-6 см. за глаза хватит) – т.е. чтобы круг свободно проходил в отверстие. Включаем дрель и выравниваем (можно не ровнять, но тогда велика вероятность пореза).

 Системный блок спереди (с выпиленной решеткой) и сзади (с уже установленными вентилятором и БП):

 
 

 Пусть вас не пугает количество изоленты:). Мне было интересно, что даст герметичное крепление вентиляторов. Дало оно мало:(.

 Следующее, что стоит сделать – подкладку под корпус. Это необходимо для исключения передачи вибраций корпуса к поверхности, на которой он стоит (чаще всего это стол, который служит дополнительным резонатором и, как следствие, источником звука). Оптимальный вариант – сделать из мягкой резины, толщиной в 7-15 мм (такая резина часто под малыми станками и спец. приборами). Возможна замена на толстую резину с автомобильной камеры. При отсутствии резины, сойдет и толстый кусок войлока, или линолеума на войлоке. Лучше всего – это снять "родные" пластиковые ножки, и наклеить либо полностью на все днище, либо длинные и широкие ножки.

 
 

 Затем, для дополнительной звукоизоляции можно (но совсем не обязательно) наклеить хороший звукоизолирующий материал. В одной из статей предлагалось обклеить тем же, чем и днище у автомобилей, подойдет так же любой мягкий ворсяной материал с плотной пленкой поверх (тот же линолеум на войлоке). Клеить мягкой стороной к стенке – ворс создает некоторое подобие воздушной прослойки (вспомните окна с двойным и тройным стеклопакетом – шум гораздо менее слышен как раз из-за воздушной прослойки, которая поглощает звук). Если клеить снаружи корпуса, то шум заглушится больше, чем если приклеить изнутри.

 охлаждение компьютера: радиаторы: полировка 

 Сначала стоит хорошенько подумать, стоит ли полировать вообще – ведь это даст максимум на 3-8 градусов снижение температуры (при использовании качественных термопаст). Если на радиаторе есть грубые нарушения поверхности (см. охлаждение.немного теории), то шлифовать их не стоит – лучше сразу выбросить, или обменять, потому что поверхность получится после "жестких" методов с большой вероятностью хуже, чем была (скосы, волнообразность и т.д.). Велика вероятность таких откровенных косяков даже после "мягких" методов, если шлифовать неверно.

 Все-таки хотите бриться, глядя в свое отражение в радиаторе? Ну ладно, сами напросились...:)

 До начала шлифовки нужно снять предустановленный термоинтерфейс (если его нет, тогда вам повезло). Термоинтерфейсы бывают разных видов: нанесенная термопаста/термопрокладка (снимается ацетоном или растворителем) и жесткая термопрокладка/фольга (срезается острым ножом для бумаг – вести аккуратно, всем лезвием касаясь поверхности, иначе будут глубокие царапины).

 Итак, выбираем предельно ровную поверхность (ламинат компьютерного стола, кухонный стол со специальным покрытием и т.д., а вот ДСП столетней давности, а тем более доска неизвестного происхождения явно не подойдет). Берём куски наждачки формата А4 (210*297) или больше как минимум 2-х видов (лучше 3-4): среднезернистая, мелкозернистая, бархатная, нулевка (обязательны последние две). Натягиваем ее на эту самую ровную поверхность (прикрепить можно скотчем, или широкой изолентой по всему периметру). Несильно прижимая кулер (это значит пальцами, а не двумя руками с молодецким покряхтыванием) начинаем водить различными движениями (вверх-вниз, влево-вправо, по кругу – это необходимо для предотвращения появления однородных царапин). Вместо шкурок можно воспользоваться методом, описанным здесь. После того, как кулер начнет плохо отражать предметы и на нем не останется видимых невооруженным взглядом дефектов, можно приступать к самой интересной части – полировке. Для этого понадобится паста ГОИ (либо зубная, но ей хуже) и ворсистая поверхность (помните линолеум с войлоком?). В качестве поверхности лучше всего войлочный круг (но его нигде не достанешь), старые валенки, или кусок старого пальто/шляпы. Вырезаем, прикрепляем, натираем пастой, долго имеем приятные ощущения (2-4 часа).

 Можно поступить проще. Для этого понадобится электрическая тарелка (такая резиновая фиговина, диаметром 10-16 см. с насадкой на дрель – используют для шлифовки шкуркой различных деревянных поверхностей) и кусок войлока/фетра. У меня была старая фетровая шляпа, из нее я вырезал верхушку. Затем центр прорезается крест-накрест по внутреннему диаметру тарелки, там, где она меньше под шайбу, и вырезается отверстие под винт, после чего все наклеивается мечтой токсикомана :) – клеем "Момент" (обувной тоже подойдет). Как только это дело высохнет, все лишнее обрезается по контуру. Дальше все по тому же принципу – вставляется в дрель и на средних оборотах натирается пастой ГОИ и, слегка прижимая, шлифуется подошва. Если вы все сделали правильно, то по окончанию этой операции можно будет полюбоваться на свое же зеркальное отражение.  Кстати, не стоит шлифовать радиаторы шкуркой на такой тарелке – перекос подошвы почти гарантирован.

 А вот так выглядит готовая шлифовальная тарелка:

 
 

 охлаждение компьютера: видеокарты 
(на примере ATi Radeon 9x00)

 Производители современных видеокарт, в большинстве своем, оснащают их примитивным радиатором (современные – маленьким и тщедушным кулером), и лишь небольшое количество – радиаторами на память. Из-за этого видеокарты очень сильно греются (особенно память) – даже не разогнанные. А какой русский не любит быстрой езды?:) Короче, надо охлаждать.

 
 

 Перво-наперво бежим в соседнюю фирму, по пути решая, стоит, или не стоит (вот в чем вопрос..:)) менять штатный кулер на GPU. За: разгон/модернизация до максимума не грозит ничем, температура будет навряд ли выше, чем на 5-10 градусов температуры системы, будет чем похвастать перед друзьями:). Против: дополнительный шум (решаемый за счет тюнинга вентилятора), как минимум один недоступный PCI-слот (в мамках с шестью PCI это несколько не актуально). Угадайте, что я выбрал:).

 Итак, какой поставить кулер на GPU – не хороший, не оборотистый, не медный, а самый-самый низкий и дешевый – так как он будет охлаждать все равно как минимум на порядок лучше дефолтового. Чаще всего, его даже можно не шлифовать, хватит и термопасты. Кстати, кулер лучше взять форм-фактора Socket A/370 – он меньше по габаритам. Там же (в фирме) выпрашиваем у техников какую-нибудь подошву от нерабочего кулера (как правило, 3-4 убитых кулера в любой фирме всегда имеются).

 
 

 После того, как затарились материалом, внимательно осматриваем видеокарту на предмет расположения креплений радиатора (у Radeon’ов крепления пластиковые, на тыльной стороне – вот оттуда сжимаем на их пассатижами и вытаскиваем с лицевой стороны, кулер и отвалится), и видеопамяти (чтобы решить – делать одинарные парные радиаторы – по 4 на 4 чипа, или сдвоенные парные радиаторы – по 2 на 4 чипа). Если делать сдвоенные это даст небольшой выигрыш в большей теплоотдаче, но придется на 2-3мм. протачивать серединку, чтобы не касаться компонент видеокарты – кому как удобнее.

 Кулер – отмечаем на нем места дырок на видеокарте так, чтобы он при этом ничего не касался, сверлим со стороны подошвы (толщина сверла меньше на 0,1-0,2 мм., чем "родные" дырки в видеокарте) Аккуратно выламываем мешающие ребра, засверливаем в 2 раза более толстым сверлом со стороны вентилятора на глубину 1,5-2 мм. В итоге можно использовать "родные" пластиковые крепления, либо винты, длиной в 15-20 мм, меньшего, чем дырка, диаметра. В случае использования винтов с гайками обязательны резиновые прокладки – между гайкой и видеокартой (чтоб не испортить товарный вид и ничего не закоротить).

 Радиаторы – распиливаем халявно доставшуюся подошву на 4 равные части. Можно отпилить лишнее, так, чтобы радиаторы торчали за пределами чипов памяти на 1-2 мм. во все стороны, тогда не возникнет напряга при неточной установке. Шлифуем подошвы. Делаем крепления из женских шпилек (лучше гнутся), либо из больших канцелярских скрепок (лучше пружинят).

 Намазываем все термопастой (термоклей использовать явно не стоит, если вы еще рассчитываете делать апгрейд) и пришлепываем к видеокарте (можно сделать еще радиатор на питание). Делаем тюнинг вентилятора. На фото можно увидеть мой Radeon 9500 128Mb в почти готовом виде. Позже я заменил резисторы на 7ми вольтовою запитку и добавил радиатор на питание (его крепить не нужно, если у вас "стоячий" корпус, а по дефолту стоит красная пластинка с обратной стороны, на фотографии не видна).

 охлаждение компьютера: винчестеры 

 Сейчас, к сожалению, часто бытует мнение, что охлаждать винчестеры не нужно. В результате те, кто поставил охлаждение, работают прекрасно и по сей день на "Дятлах" от IBM и MPGxxxxAH от Fujitsu (конечно, не без исключений), а те, кто не поставил, помимо завышенной температуры системы сильно рискуют потерей всей информации. Микросхемы питания на современных винтах греются очень и очень неслабо, а зачастую так, что руку нельзя удержать. Так что нужно охлаждать.

 На данный момент есть два типа охлаждения: те системы, что крепятся снизу (малоэффективно, так как прогоняет уже подогретый системой воздух) – их не всегда можно установить, если у вас закрытый снизу отсек под 3,5"; и те, которые вставляются в 5,25" отсек вместе с винчестером (несравнимо более эффективные, но более шумные). Я бы посоветовал брать 5,25" устройства – удобство крепления + забор комнатного воздуха + тюнинг вентилятора(ов), описанный выше, дают хороший результат.

 Остановимся подробнее на 5,25" устройствах. Различаются количеством вентиляторов, удобством крепления и дополнительными фичами. Под дополнительными возможностями (это в основном продукция Thermaltake) я подразумеваю наличие портов USB, Audio, FireWire, IR, ЖК-дисплеев мониторинга температуры/оборотов и т.д. В большинстве своем они не нужны, а стоимость возрастает на 10-30 долларов. Обычную же систему без наворотов можно купить за 5-6 американских рублей, довести до ума, и вуаля! – получаем отличную систему охлаждения винчестера + дополнительный фронтальный забор воздуха внутрь корпуса (одним выстрелом двух зайцев).

 Снизить шум, производимый винчестером проще всего вставив его в 5,25" отсек совместно с системой охлаждения, закрепив их винтами с тонкими резиновыми прокладками (0,5-1 мм. толщины – велосипедная камера, либо камера от мяча), либо двойным слоем изоленты в местах крепления.

 охлаждение компьютера: мелочи, советы 

  Устанавливая дополнительное охлаждение, помните золотое правило: лучше меньше, да лучше. В действительности, абсолютный (эффективный) максимум вентиляторов в системном блоке составляет 6-7 штук, а если навесить еще, то температура не упадет совсем, либо упадет, но на столь малую величину (2-3 градуса), что выигрыш в купе с увеличившимся шумом и ценой составит скорее минус, чем плюс к общей картине.

  Не стоит навешивать один вентилятор на другой, соединяя их последовательно – воздухопоток от этого уменьшится, да и выигрыш в шумовых характеристиках так же будет незначителен. Шум от двух одинаковых источников (в данном случае, от двух вентиляторов) равен шуму одного из них + 3 дБ – а +3 дБ в случае тихих источников на слух громче в 2 раза:).

  Если система охлаждения винчестеров состоит из двух и более вентиляторов, соединенных параллельно, то их лучше либо пересадить на питание от 7(5)В, или впаивать резисторы отдельно на каждый вентилятор, иначе будут плохо стартовать и громче, чем могли бы, работать.

  Общий воздухопоток должен быть направлен от передней панели к задней и за корпус – обратное направление менее эффективно, так как более "горячие" элементы (видеокарта, процессор, северный мост) расположены ближе к задней стенке.

  Расстояние от задней стенки корпуса до стены/стенки стола желательно иметь не менее 15-20 см. В противном случае, горячий воздух, "выгоняемый" вытяжными вентиляторами будет плохо расходиться и будет образовываться "застойная" зона, т.е. теплый воздух, уже выведенный за пределы корпуса будет нагревать корпус и проникать обратно.

  Чтобы увеличить эффективность воздухопотока стоит, как минимум, свернуть шлейфы IDE-устройств и флопика (не относится к счастливым обладателям шлейфов, "одетых" в кембрик). Лучше же будет не только свернуть шлейфы, но и распределить/закрепить всю проводку вдоль стенок системного блока с помощью смекалки и хорошего количества изоленты:).

  Чем ниже стоит корпус, тем лучше он охлаждается (у пола всегда более холодный воздух), но тем больше пыли засасывает – решать вам.

  И последнее, если у вас материнская плата на современных чипах, то еще один очень "теплый" источник – это северный (иногда и южный) мост. Если же на северном мосту только пассивное охлаждение (читай: радиатор без вентилятора), то просто жизненно необходимо установить на него вентилятор (с соответствующим тюнингом на 5(7)В). Если не жалко, то можно купить вентилятор 40*40 и прикрутить винтами к радиатору или приклеить (попрощайтесь с гарантией). А если сделать по-умному, то можно взять пластиковую трубку, вставить ее между ребрами радиатора и вкручивать уже в нее более тонкие винты. Иначе, можно взять 40*40 или 60*60 вентилятор и прикрутить его заизолированной тонкой проволокой (пропускаем под радиатором/через ребра, затем в крепежные дырки вентилятора и крепко затягиваем). Еще один способ крепления – обоюдосторонней липучкой (вырезав из нее круг по диаметру не проточенной части радиатора).

охлаждение компьютера: сборка 

 охлаждение компьютера: заключение 

 Главное решиться! Все остальное зависит от Вас и Вашего желания. Надеюсь, что из этой статьи вы почерпнули чего-то нового и интересного.
 А в заключение хотелось бы сказать – я трезво оцениваю данный материал. Безусловно, найдутся те, кто это все уже знает, кто сделал лучше, кто использует другое охлаждение, кто знает лучшие методы... НО. Я попытался написать статью и, по-моему, у меня это вышло. Если ВЫ сможете сделать лучше – напишите, и я с удовольствием прочитаю и научусь чему-то от ВАС.